Por: Inês Braga
Descalços, calças largas, t-shirts, cabelos despenteados, alguns "rastas": eis um possível retrato dos alunos da Capoeira.
Os corpos ondeiam-se em movimentos circulantes, rápidos e ágeis. O som das vozes, do berimbau, do pandeiro, é contagiante. Tal como o sorriso que se alarga no rosto de cada um.
É um dia de roda no ‘Grupo Porto da Barra’, onde todos se reúnem em círculo e no meio dá-se o confronto entre os capoeiristas. A roda é fechada por corpos humanos unidos e, ao mesmo tempo, o centro é aberto, pois os capoeiristas em confronto são constantemente interrompidos por novos desafiadores, que passam da roda para o centro. É aqui que se põem à prova os exercícios da semana; é aqui que se joga, que se sente verdadeiramente a sua arte.
A capoeira é uma luta. Mas vai muito além dela. Como refere Karamuru, contra-mestre do grupo, é também «dança, arte, filosofia de vida, você quando entra para a capoeira é que escolhe o que é que você quer fazer com ela. ...Capoeira, para mim é cada vez menos uma luta, é uma cultura», acrescenta Mário Brandão, instrutor.
Uma cultura que nos é passada pelos brasileiros, que faz com que os vários alunos se apaixonem em brasileiro e entoem: "Capoeira, meu amor"... numa das várias músicas.
Curiosamente, os vários membros da Capoeira tratam-se por nomes diferentes dos de baptismo. Ganham as designações que lhes são atribuídas pela prática, pelas características físicas, temperamentais, tornando-as numa espécie de clã, com uma identidade de grupo particular. Por isso se fala em "Brutus", "Flor", "Iemanjá"... e não em João, Maria, Patrícia.
Na Capoeira, não há nenhum manual. As tradições passam de boca em boca, há mais de cem anos e através da Casa Mãe, em Salvador da Baía, onde se vão buscar os princípios, os guias, a inspiração. É também de ginga em ginga que a Capoeira passa. "Gingar" significa andar na Capoeira, tal como está escrito na Casa Mãe, a letras bem salientes: «Procure sempre gingar», recorda Mário Brandão.
As tradições e a passagem do testemunho são, assim, essenciais para a manutenção da filosofia e ensinamentos de vida da Capoeira.
O ‘Grupo Porto da Barra’ nasceu em Maio de 1994, na Baía, Brasil, e é presidido ainda hoje pelo Mestre Cabeludo, mais uma vez a denominação característica. O Mestre é encarado como um líder respeitado e admirado, um guia espiritual e humano. Foi ele que levou Tiago Rouxinol, um jovem português que viveu no Brasil, a decidir trazer a Capoeira de Porto da Barra para o Porto, em 2000. Hoje, a academia tem a média de 40 alunos, que vêem a Capoeira como um modo de vida.
O contra-mestre de Porto da Barra refere que a integração em Portugal foi fácil: «Primeiro pela língua e, segundo, porque há também uma certa mistura; a alegria, a vibração e a energia positiva é a mesma». Como conta Karamuru, a Capoeira é uma importante alavanca formadora dos muitos jovens que por aí passam e a sua influência é notória: «Havia uma menina que era muito nervosa, muito agitada, que depois que entrou para a Capoeira está muito mais calma, muito mais relaxada». Por isso, Karamuru defende que «a filosofia da capoeira é o contacto com a natureza, fazendo amigos, trabalhando o corpo e a mente».
Ouvindo as músicas da Capoeira, facilmente se percebe a sua história, tal como quando se ouve, por exemplo, o toque de Cavalaria, onde se contam as vicissitudes das lutas humanas. Esta música retrata a difícil independência dos negros, simbolizada na mudança de ritmo da melodia, de forma a destacar o aviso da aproximação da polícia, ou seja, para os capoeiristas dispersarem.
Passados muitos anos e noutros países, essa e outras tantas histórias são convicta e entusiasticamente entoadas pelos muitos jovens que, apesar de longe dessa realidade, a sentem muito viva.
26 janeiro, 2005
Os novos habitantes das aldeias perdidas da Lousã
Sempre pudemos observar nas sociedades, ao longo dos tempos e em diferentes culturas, diversos tipos de êxodos ou de fugas populacionais. Sempre nos foi comum ouvir falar na História do êxodo rural, em que se saía das aldeias em busca da fantasia e das oportunidades (muitas vezes ilusórias) que o meio urbano tinha para oferecer.
Por: Amanda Alves
Hoje, vemos que muitos vieram para as cidades; que muitos encontraram as melhorias na qualidade de vida que desejavam... Mas que muitos não encontraram nada...
Viver em meios urbanos, reconheça-se, que tem que se lhe diga: aguentar a azáfama diária dos carros, do trânsito, dos horários restritos que são para cumprir sem vacilações, do emprego, do patrão, o stress dos ruídos, da rapidez... Enfim, milhentas coisas que nos fazem chegar a casa cansados, saturados. Talvez seja isso e outras mais recônditas razões que levaram algumas pessoas a se ‘refugiarem’ em pequenas aldeias perdidas numa montanha no centro de Portugal.
Com nomes perdidos no tempo, Catarredor e Vaqueirinho são duas pequenas aldeias de casas de pedra situadas na Serra da Lousã, que estão habitadas por pessoas que decidiram mudar a sua forma de viver. Na primeira, vivem apenas seis pessoas, todas do sexo masculino. Algumas são de origem alemã, mas na sua maioria são portugueses que ali habitam.
É uma aldeia sem crianças, com pouca gente: parece uma aldeia abandonada. Os seus habitantes vestem as roupas que lhes dão ou feitas por eles próprios e vivem da venda de artesanato aos que os visitam. De idades diversas, não querem saber de regras socias, dinheiro ou de estatuto: sustentam-se através de trabalhos esporádicos, apenas o suficiente para sobreviver. Dizem, como é o caso de Nuno Silva, de 20 anos, que vão para ali «à procura da tão desejada liberdade».
No meio do nada, sentem que podem fazer tudo ao seu jeito e ao seu tempo, sem as imposições das regras da sociedade. Nesta aldeia o tempo, o espaço, o modo de vida é de cada um: é uma opção singular criada por eles.
Há 16 anos que Dieter vive em Catarredor. É alemão e já percorreu vários cantos do mundo até chegar aqui, a Portugal. Nem ele encontra verdadeira explicação de como cá chegou: «talvez seguindo o rastro da liberdade...», divaga. Hoje tem 59 anos e pensa viver em Catarredor para o resto da vida, embora lamente que já não possa percorrer outros caminhos.
Desta primeira aldeia vamos até à segunda por um caminho estreito no meio da montanha, que encurtava a distância mas não a dificuldade. Finalmente, depois de muitos atalhos, caminhos sinuosos, chegamos a Vaqueirinho.
À primeira vista deserta, sem vivalma, fomos percorrendo os caminhos estreitos de pedra escorregadia observando os pormenores que nos mostravam que as casas afinal sempre estavam habitadas. Encontramos alguém que nos indica Negrett.
Negrett é alemã e vive em Vaqueirinho desde 1984. É a primeira moradora e, por isso, traz consigo muitas informações sobre esta comunidade. Entre solteiros e famílias, nesta aldeia vivem 16 pessoas. Também foram ali parar por causa da tão ambicionada liberdade. Liberdade de agir, de ser e de fazer, que a sociedade urbana não permite.
Negrett tem um bar, o ‘Fantasia’, que é o seu meio de subsistência. Aí realiza, por vezes, festas Punk, Reagge, Rock e de outros tipos de música. Normalmente, a estas festas vêm pessoas de vários locais. E, assim, chega um público próprio e característico que enche a aldeia de vida quando, de dia, ela parece deserta. Nesses dias, o desejo de quietude que tanto têm estes habitantes desaparece e transforma-se em trabalho árduo. Mas depois, tudo volta ao seu normal e o som das águas do rio volta a ser ouvido.
Vaqueirinho conta com algum apoio por parte da Câmara Municipal da Lousã, que vê a aldeia como um ponto turístico, sobretudo no Verão. Deste modo, em troca de habitação, àgua e luz, acolhem os visitantes com as honras de lugar turístico.
Voltamos para casa, para a cidade, com a sensação de que tudo era muito diferente da nossa realidade mas com a certeza que aqueles que ali vivem são, à sua maneira, felizes.
Por: Amanda Alves
Hoje, vemos que muitos vieram para as cidades; que muitos encontraram as melhorias na qualidade de vida que desejavam... Mas que muitos não encontraram nada...
Viver em meios urbanos, reconheça-se, que tem que se lhe diga: aguentar a azáfama diária dos carros, do trânsito, dos horários restritos que são para cumprir sem vacilações, do emprego, do patrão, o stress dos ruídos, da rapidez... Enfim, milhentas coisas que nos fazem chegar a casa cansados, saturados. Talvez seja isso e outras mais recônditas razões que levaram algumas pessoas a se ‘refugiarem’ em pequenas aldeias perdidas numa montanha no centro de Portugal.
Com nomes perdidos no tempo, Catarredor e Vaqueirinho são duas pequenas aldeias de casas de pedra situadas na Serra da Lousã, que estão habitadas por pessoas que decidiram mudar a sua forma de viver. Na primeira, vivem apenas seis pessoas, todas do sexo masculino. Algumas são de origem alemã, mas na sua maioria são portugueses que ali habitam.
É uma aldeia sem crianças, com pouca gente: parece uma aldeia abandonada. Os seus habitantes vestem as roupas que lhes dão ou feitas por eles próprios e vivem da venda de artesanato aos que os visitam. De idades diversas, não querem saber de regras socias, dinheiro ou de estatuto: sustentam-se através de trabalhos esporádicos, apenas o suficiente para sobreviver. Dizem, como é o caso de Nuno Silva, de 20 anos, que vão para ali «à procura da tão desejada liberdade».
No meio do nada, sentem que podem fazer tudo ao seu jeito e ao seu tempo, sem as imposições das regras da sociedade. Nesta aldeia o tempo, o espaço, o modo de vida é de cada um: é uma opção singular criada por eles.
Há 16 anos que Dieter vive em Catarredor. É alemão e já percorreu vários cantos do mundo até chegar aqui, a Portugal. Nem ele encontra verdadeira explicação de como cá chegou: «talvez seguindo o rastro da liberdade...», divaga. Hoje tem 59 anos e pensa viver em Catarredor para o resto da vida, embora lamente que já não possa percorrer outros caminhos.
Desta primeira aldeia vamos até à segunda por um caminho estreito no meio da montanha, que encurtava a distância mas não a dificuldade. Finalmente, depois de muitos atalhos, caminhos sinuosos, chegamos a Vaqueirinho.
À primeira vista deserta, sem vivalma, fomos percorrendo os caminhos estreitos de pedra escorregadia observando os pormenores que nos mostravam que as casas afinal sempre estavam habitadas. Encontramos alguém que nos indica Negrett.
Negrett é alemã e vive em Vaqueirinho desde 1984. É a primeira moradora e, por isso, traz consigo muitas informações sobre esta comunidade. Entre solteiros e famílias, nesta aldeia vivem 16 pessoas. Também foram ali parar por causa da tão ambicionada liberdade. Liberdade de agir, de ser e de fazer, que a sociedade urbana não permite.
Negrett tem um bar, o ‘Fantasia’, que é o seu meio de subsistência. Aí realiza, por vezes, festas Punk, Reagge, Rock e de outros tipos de música. Normalmente, a estas festas vêm pessoas de vários locais. E, assim, chega um público próprio e característico que enche a aldeia de vida quando, de dia, ela parece deserta. Nesses dias, o desejo de quietude que tanto têm estes habitantes desaparece e transforma-se em trabalho árduo. Mas depois, tudo volta ao seu normal e o som das águas do rio volta a ser ouvido.
Vaqueirinho conta com algum apoio por parte da Câmara Municipal da Lousã, que vê a aldeia como um ponto turístico, sobretudo no Verão. Deste modo, em troca de habitação, àgua e luz, acolhem os visitantes com as honras de lugar turístico.
Voltamos para casa, para a cidade, com a sensação de que tudo era muito diferente da nossa realidade mas com a certeza que aqueles que ali vivem são, à sua maneira, felizes.
silêncio humano
Fernanda Rodrigues é uma mãe surda–muda que nunca abdicou da sua vida nem da sua felicidade devido ao obstáculo que a sua deficiência lhe provoca
Por: Pedro Oliveira
Entre gestos e comunicação espaço-visual, e o seu filho João a servir de intérprete, Fernanda relembra as dificuldades da sua infância. «Hoje as pessoas não têm tanta repulsa à deficiência auditiva destas pessoas», refoça.
Os seus olhos azuis e cintilantes expressam o sentido da sua consciência. E Fernanda ainda recorda: «não há nada mais bonito que o nascimento de um filho. O nascimento dos meus colmatou a minha deficiência».
A questão das oposições binárias na educação dos surdos (normalidade/anormalidade, maioria/minoria, oralidade/gestualidade, etc.) aparece, hoje, como um dos factores de risco mais nocivos na análise da realidade educacional relativa aos surdos e cujo enraizamento ideológico parece tão inevitável como insuperável.
Para algumas pessoas os surdos comunicam em silêncio, mas «ser surda é um problema para os outros, para mim não. Nasci assim…e morrerei assim…criei 2 filhos, como qualquer mãe», diz.
O João frequanta o curso de Gestão na Universidade do Minho. Quando lhe perguntámos se teve algum tipo de dificuldade de integração devido à deficiência dos seus pais (porque, nesta família, o pai também é surdo-mudo), ele reponde: «se há coisa de que me orgulho, é dos meus pais. Com eles nunca sinto necessidade de me fazer ouvir, mas, de me fazer ver. E a diferença é que a nossa troca de olhares corresponde ao estado mais cristalino que os seres humanos podem alcançar entre si».
O surdo está privado do sentido que serve como ‘antena’, pois proporciona automaticamente informações referentes às flutuações do ambiente. Essa privação provoca o que se chama de "isolamento", um factor importante para a integração e a estabilidade emocional.
Enquanto nos preparava um café para tomarmos na mesa de sala de jantar, de súbito entra o pai pela porta da frente num espaço contíguo à sala onde nos encontrávamos.
Fernanda sentiu que Carlos tinha chegado a casa. Houve alguma coisa que a fez entrar em sintonia com o marido, uma qualidade química qualquer, dessas que por vezes ouvimos falar. Será que a falta de um dos sentidos poderá compensar os outros até ao ponto de se tornarem pessoas extremamente sensíveis, de um género de ligações químicas entre eles?
Sabe-se que os surdos constituem um desses grupos minoritários que sofrem as restrições dos demais, pelo facto de serem diferentes. Fernanda Rodrigues sabe que não detém todas as faculdades sensitivas pertencentes dos seres humanos, mas se às vezes isso parece um obstáculo, outras até pode ser um benefício. Como assim? Num tom irónico, entremeado com um leve sorriso, expresso pela finura dos seus lábios, responde-me: «discussões sobressaltadas não há. Não digo que não tenhamos as nossas discussões, mas são sempre feitas em silêncio».
Vozes sem som
A comunicação faz parte do quotidiano. No entanto, temos tendência a relacioná-la com a linguagem verbal. Mas nem todos comunicam assim...
Por: Magda Neto
«Há 25 anos, nas salas de aulas, os miúdos estavam com as mãos amarradas atrás das costas. A oralidade era a teoria dominante. Os miúdos tinham que aprender a falar... Hoje as coisas, felizmente, estão muito diferentes» afirma Cristina, uma intérprete de língua gestual, que prefere deixar publicar só o seu primeiro nome.
Do ponto de vista da intérprete, a língua gestual está na moda, é mais conhecida, e as pessoas já não ignoram o assunto. Apesar de já existir um número razoável de programas de televisão com recurso à legendagem e à interpretação em língua gestual, isso não é suficiente para fornecer as informações sobre os acontecimentos do quotidiano. «As crianças percebem o que dizem os presidentes dos outros países, porque está legendado, mas não entendem o Presidente do nosso país», explica Cristina.
Os surdos deparam-se com inúmeros obstáculos no dia-a-dia e a comunicação é a principal barreira a vencer. E queixam-se dos centros de saúde e hospitais, porque não existe aí um único intérprete. «Nos centros de saúde fazem as inscrições e ficam à espera que os chamem, eles não ouvem...», conclui Cristina. Quando têm que se dirigir a locais públicos, os surdos normalmente usam a escrita para estabelecer a comunicação, caso contrário pedem a um intérprete que os acompanhe.
Muitas vezes, o preconceito dá origem a conclusões erradas, como pressupor que os surdos não sabem ler e, até, que são analfabetos.
De acordo com Cristina, algumas pessoas tendem a rotular os surdos de deficientes e como consequência desse preconceito, não lhes surgem oportunidades a nível profissional. E, normalmente, os surdos são considerados bons trabalhadores. Como não comunicam oralmente, concentram-se totalmente no trabalho que fazem.
Para além deste centro, existem também escolas que se empenham na reintegração dos surdos. A Escola E.B. 2,3 de Paranhos tem algumas turmas de alunos ouvintes onde estão inseridas crianças surdas. Numa dessas turmas, o 5ºG, os não ouvintes partilham quatro disciplinas com os outros alunos: Educação Visual e Tecnológica, Formação Cívica, Educação Física e Área de Projecto.
As crianças surdas têm um pavilhão próprio onde são leccionadas as restantes disciplinas. Neste pavilhão encontram-se móveis decorados com símbolos da língua gestual, o que proporciona familiaridade aos alunos. A boa integração destas crianças passa pela aceitação dos colegas e pelo apoio dos professores, intérpretes e funcionários.
Na aula de Matemática, com a directora de turma, Irene Guimarães, as quatro crianças surdas mantêm um clima de boa disposição e comunicação intensa. Numa sala pouco acolhedora, onde existe mais espaço e carteiras do que o necessário para aquela pequena turma, o vazio é preenchido por toda a agitação das crianças.
Nesse espaço está presente também o intérprete, Fernando, filho de pais surdos. Contudo, Fernando não fica para todas as aulas, o que requer um esforço acrescido por parte dos professores. «A minha maior dificuldade, quando o Fernando não está, são os termos técnicos», explica Irene Guimarães.
Na escola, os professores têm formação de língua gestual. No entanto, o tempo de aprendizagem não é suficiente. Apenas sabem o básico. Dos quatro alunos, e estes nomes são fictícios, a Andreia e a Clara são surdas de nascença, enquanto a Bárbara e o Rodrigo são parcialmente surdos. Todos se dão muito bem e aproveitam qualquer distracção por parte da professora para comunicarem entre si.
Enquanto a professora indaga Andreia acerca da matéria, Rodrigo, que se encontra pensativo numa das carteiras ao lado da janela, de início aparentando timidez, vai apreciando e comunicando com as colegas que passam do lado de fora, que interagem de forma entusiasta com ele.
No intervalo, apesar de haver tendência para os alunos não ouvintes se juntarem, existe interacção com os outros colegas, tornando-se visível de ambas as partes a clara aceitação da diferença. Rodrigo, no intervalo, expande-se e convive.
Esses alunos têm bastantes dificuldades a Português, sendo melhores alunos a Inglês. «O inglês tem uma estrutura mais fácil, mais semelhante à língua gestual», justifica Irene Guimarães.
Por trás de uma discussão sobre futebol, de uns raspanetes da professora, uns olhares cruzados e uns sorrisos próprios de crianças traquinas, está uma óptima relação e comunicação entre professora, intérprete e alunos.
Ilha do Sal, gente do mar
Calções velhos e gastos, com um cinto muito apertado para não deixar a roupa cair, pés descalços e um sorriso imenso como o mar que tem por detrás. É Iorundi, um rapaz de 8 anos, que passa pelas praias de Santa Maria para ver as «minina», pedir uns caramelose chapinhar na água do mar porque não sabe nadar… As palavras que sabe dizerem português são poucas, mas a sua expressividade é infinitamente mais reveladoraque o crioulo, a língua que lhes protege a genuidade.
Por: Inês Braga
Iorundi é um exemplo dos rostos cabo-verdianos simpáticos e prestáveis. A tez é escura e os olhos são predominantemente claros, muitos deles esverdeados, fruto de uma bonita miscigenação. Grande parte são mestiços, provenientes da mistura de negro - africanos ocidentais com europeus, sobretudo portugueses.
O menino rapidamente se torna um amigo, um companheiro grato pela atenção e afecto dos turistas da vila de Santa Maria, oferecendo um sorriso grande e genuíno, em troca de t-shirts, rebuçados, ou apenas de um abraço.
O azul-turquesa profundo e transparente das águas, as leves ondas, convidam ao mergulho no mar quente, repleto de seres marinhos, peixes, águas vivas, estrelas, conchas, uma infinidade de beldades dos oceanos. A areia é branca e fina, agradável ao tacto e à vista, que tende a mover-se quando o vento quase invariavelmente forte e presente a arrasta e levanta, fazendo-a quase chicotear o corpo. O vento arrasa assim a ilha do Sal que, aquando da sua descoberta, foi denominada de Llana (plana), devido ao seu relevo singular, mas depois foi substituída pela actual com a descoberta das duas grandes salinas.
A extracção de sal das salinas de Pedra Lume e Santa Maria foi a primeira actividade que justificou a presença humana na ilha. Hoje são vistas, sobretudo, como um local turístico, tal como as piscinas naturais de Buracona, outro destino ao qual nos leva a única estrada da ilha.
Na viagem vê-se um deserto de terra, sem árvores, pessoas ou casas, apenas vento profundo que se ouve mais do que se sente. Tudo é árido no seu interior, mas tudo está envolto pela sumptuosidade do mar. O calor entranha. O ar é seco, absorvente e quente.
Iorundi vive em Espargos, cidade onde habita a maior parte da população do Sal. Sem turistas, sem areia branca, é apenas terra seca, favelas e alguns postos bancários, mercearias e outros locais administrativos de apoio à subsistência da população - exemplos de miséria, contrastante com a opulência da costa de Santa Maria, onde os hotéis de quatro estrelas se estendem pelo areal, paralelos às águas azuis, cristalinas do mar. Iorundi é uma das muitas pessoas para quem os 15 kms que separam Espargos de Santa Maria não constituem obstáculo. A pé ou à boleia, esse caminho faz parte da sua rotina.
O destino apresenta-se em pouco mais de seis ruas ou, antes, caminhos de terra ladeados por alguns passeios, preenchidos por alguns restaurantes que servem de apoio aos hotéis concentrados em três dos 11 quilómetros da costa.
A Vila de Santa Maria também tem um mercado artesanal, em que a arte sedutora e persuasiva dos comerciantes é por demais evidente, ao ponto de Samira, uma rapariga local, dizer que «quem entra no mercado, de lá não sai!».
Santa Maria é a eleição dos turistas, que se juntam aos cerca de 1400 habitantes locais, tornando aquele espaço num dos principais atractivos da ilha. Os passaportes do mundo preenchem assim o deserto do Sal.
A riqueza do mar e a beleza da costa escondem um hiato gritante mas facilmente descoberto, sobretudo em Espargos. Entrando no centro, a pobreza não é tão evidente nas principais ruas, mas à medida que se percorrem alguns caminhos, desdobram-se bairros sem quaisquer condições habitacionais. Logo se encontra uma fonte única que sobressai pelo acumular de gente à espera de água para beber, para lavar, para sentir, na miragem de calor. A água para uso da população é, assim, normalmente obtida em poços, fontes públicas ou camiões cisterna. Aliás, a maioria (90%) das casas cabo-verdianas não possui água canalizada.
Outra agravante reside nas condições climatéricas que não favorecem o desenvolvimento das actividades humanas, antes pelo contrário. A escassa vegetação torna-se um tímido desafio ao domínio absoluto da aridez do clima. Assim, não é de estranhar a estima do cabo-verdiano e do povo do Sal perante a flora e a vegetação em geral.
De volta a Espargos, encontram-se também crianças descalças no ardor do chão, da terra, que dançam ao som da «Morna» entoada por eles e que sorriem como só eles sabem. São crianças alegres, ainda muito pequenas, sem idade suficiente para trabalhar em Santa Maria, para ver a luxúria do turismo, e ainda demasiado pequenas para percorrerem os quilómetros que levam a eventuais caramelos e mergulhos no mar...
O mar revela-se determinante na vida da ilha, trazendo o peixe e atraindo os turistas. As ondas maltratam, mas sobretudo embalam e abraçam a população do Sal. É o mar que transforma Santa Maria no local turístico da ínsua, e consequentemente o local de trabalho, a fonte de sobrevivência da população. Também é ele que atrai o surf, o wind-surf, levando praticantes e admiradores à célebre extremidade da costa, a Ponta Preta, palco de tantos campeonatos que exaltam o nome da ilha.
O Sal identifica-se pelas suas salinas naturais, uma das principais atracções após a extinção do vulcão. Mas é o mar que confere identidade e alma à gente do Sal. É de lá que vem o peixe, o sorriso de Iorundi e dos muitos miúdos que se divertem a saltar do paredão do porto e a brincar na areia e nas ondas.
Esta é uma praia única, objecto dos viajantes e consequentes investimentos, que traz jovens para trabalhar nos hotéis ou para passear o seu charme na praia, galanteando turistas e mostrando grandes exibições em pranchas de skimmy oferecidas pelos que por lá passam.
O mar de Cabo Verde inspira os poetas, as mornas e os batuques que tanto soam no ar e que os liberta da miséria, elevando-os a um estado de espírito surpreendente.
De facto, como a senhora Querina, dona de uma loja de artesanato no centro de Santa Maria, refere, «aqui não é como na Europa, onde tudo tem direitos e apoios. A gente aqui não tem salário e não tem cidade grande, mas tem o mar e tem gente boa!».
Com efeito, o horizonte a esbrasear no mar revela os traços e a gente que fazem o Sal sorrir. Depois desta viagem, facilmente se depreende a inspiração de Cesária Évora: quem parte de nha terra Cabo Verde sente Sôdade.
Tribos Indígenas no Paraná
Por: Amanda Alves
No estado brasileiro do Paraná, as origens étnicas são idênticas às dos outros estados: portugueses, luso-brasileiros, mamelucos, negros e índios sendo, estes últimos, um factor racial e cultural muito importante na formação do estado.
Hoje, encontramos no estado 9015 índios, divididos em 14 tribos, que ocupam cerca de 84 mil hectares do Estado do Paraná, nas chamadas reservas indígenas.
Estas reservas indígenas são zonas espalhadas pelo Estado, sem valor algum, onde os índios foram colocados pelo governo. Mas que condições têm? Serão elas adequadas à cultura indígena? São apenas ‘terras de ninguém’, que nada produzem, muitas vezes nas beiras das estradas e que, por tudo mais, parecem depósito de uma raça que é nada mais que a verdadeira origem do Brasil.
Na estrada principal que percorre o Paraná até à Foz do Iguaçu, encontra-se uma destas reservas. Está devidamente sinalizada com placas, como se de um ponto turístico se tratasse.
Começamos, a ver algumas barracas decadentes e alguns índios na beira da estrada. Querem vender chocalhos e arcos e flechas de fabrico artesanal. O preço é aquilo que quiserem dar.
Amontoam-se nos carros que param, com um aspecto que já pouco tem daquilo que se imagina quando se pensa na figura de um índio. Restos de roupas dos brancos são agora as suas vestimentas, os barracos decadentes são agora as suas casas e o comércio o seu novo meio de subsistência.
A terra não está a ser cultivada. Aquela imagem de um povo primitivo, nobre e elevado, logo se desfaz perante o mau cheiro e o aspecto doentio que apresentam. Ali deixam de ser índios, mas também não são brancos. Deixaram a sua cultura, mas não adquiriram outra. Estão num intermédio que não está a meio de nada.
Quando parámos o carro, para também contribuir para aquele triste comércio, oferecemos um chocolate que levávamos. O bebé índio nunca tinha visto tal coisa e decidiu começar a comer o chocolate com a embalagem, porque não sabia distinguir uma coisa da outra. Não era por ser bebé, pois todos os outros também não tinham compreendido.
Decidimos ir até à casa de apoio à reserva indígena onde, supostamente, deveria estar alguém que zelasse pelo bem-estar e pela integração das tribos nestas zonas, mas estava vazia. Assim, segue-se o caminho com a sensação de que, de uma forma ou de outra, sempre e cada vez mais, contribuímos para maltratar as nossas origens e a nossa natureza.
No estado brasileiro do Paraná, as origens étnicas são idênticas às dos outros estados: portugueses, luso-brasileiros, mamelucos, negros e índios sendo, estes últimos, um factor racial e cultural muito importante na formação do estado.
Hoje, encontramos no estado 9015 índios, divididos em 14 tribos, que ocupam cerca de 84 mil hectares do Estado do Paraná, nas chamadas reservas indígenas.
Estas reservas indígenas são zonas espalhadas pelo Estado, sem valor algum, onde os índios foram colocados pelo governo. Mas que condições têm? Serão elas adequadas à cultura indígena? São apenas ‘terras de ninguém’, que nada produzem, muitas vezes nas beiras das estradas e que, por tudo mais, parecem depósito de uma raça que é nada mais que a verdadeira origem do Brasil.
Na estrada principal que percorre o Paraná até à Foz do Iguaçu, encontra-se uma destas reservas. Está devidamente sinalizada com placas, como se de um ponto turístico se tratasse.
Começamos, a ver algumas barracas decadentes e alguns índios na beira da estrada. Querem vender chocalhos e arcos e flechas de fabrico artesanal. O preço é aquilo que quiserem dar.
Amontoam-se nos carros que param, com um aspecto que já pouco tem daquilo que se imagina quando se pensa na figura de um índio. Restos de roupas dos brancos são agora as suas vestimentas, os barracos decadentes são agora as suas casas e o comércio o seu novo meio de subsistência.
A terra não está a ser cultivada. Aquela imagem de um povo primitivo, nobre e elevado, logo se desfaz perante o mau cheiro e o aspecto doentio que apresentam. Ali deixam de ser índios, mas também não são brancos. Deixaram a sua cultura, mas não adquiriram outra. Estão num intermédio que não está a meio de nada.
Quando parámos o carro, para também contribuir para aquele triste comércio, oferecemos um chocolate que levávamos. O bebé índio nunca tinha visto tal coisa e decidiu começar a comer o chocolate com a embalagem, porque não sabia distinguir uma coisa da outra. Não era por ser bebé, pois todos os outros também não tinham compreendido.
Decidimos ir até à casa de apoio à reserva indígena onde, supostamente, deveria estar alguém que zelasse pelo bem-estar e pela integração das tribos nestas zonas, mas estava vazia. Assim, segue-se o caminho com a sensação de que, de uma forma ou de outra, sempre e cada vez mais, contribuímos para maltratar as nossas origens e a nossa natureza.
Tribos Indígenas no Paraná
Por: Amanda Alves
No estado brasileiro do Paraná, as origens étnicas são idênticas às dos outros estados: portugueses, luso-brasileiros, mamelucos, negros e índios sendo, estes últimos, um factor racial e cultural muito importante na formação do estado.
Hoje, encontramos no estado 9015 índios, divididos em 14 tribos, que ocupam cerca de 84 mil hectares do Estado do Paraná, nas chamadas reservas indígenas.
Estas reservas indígenas são zonas espalhadas pelo Estado, sem valor algum, onde os índios foram colocados pelo governo. Mas que condições têm? Serão elas adequadas à cultura indígena? São apenas ‘terras de ninguém’, que nada produzem, muitas vezes nas beiras das estradas e que, por tudo mais, parecem depósito de uma raça que é nada mais que a verdadeira origem do Brasil.
Na estrada principal que percorre o Paraná até à Foz do Iguaçu, encontra-se uma destas reservas. Está devidamente sinalizada com placas, como se de um ponto turístico se tratasse.
Começamos, a ver algumas barracas decadentes e alguns índios na beira da estrada. Querem vender chocalhos e arcos e flechas de fabrico artesanal. O preço é aquilo que quiserem dar.
Amontoam-se nos carros que param, com um aspecto que já pouco tem daquilo que se imagina quando se pensa na figura de um índio. Restos de roupas dos brancos são agora as suas vestimentas, os barracos decadentes são agora as suas casas e o comércio o seu novo meio de subsistência.
A terra não está a ser cultivada. Aquela imagem de um povo primitivo, nobre e elevado, logo se desfaz perante o mau cheiro e o aspecto doentio que apresentam. Ali deixam de ser índios, mas também não são brancos. Deixaram a sua cultura, mas não adquiriram outra. Estão num intermédio que não está a meio de nada.
Quando parámos o carro, para também contribuir para aquele triste comércio, oferecemos um chocolate que levávamos. O bebé índio nunca tinha visto tal coisa e decidiu começar a comer o chocolate com a embalagem, porque não sabia distinguir uma coisa da outra. Não era por ser bebé, pois todos os outros também não tinham compreendido.
Decidimos ir até à casa de apoio à reserva indígena onde, supostamente, deveria estar alguém que zelasse pelo bem-estar e pela integração das tribos nestas zonas, mas estava vazia. Assim, segue-se o caminho com a sensação de que, de uma forma ou de outra, sempre e cada vez mais, contribuímos para maltratar as nossas origens e a nossa natureza.
No estado brasileiro do Paraná, as origens étnicas são idênticas às dos outros estados: portugueses, luso-brasileiros, mamelucos, negros e índios sendo, estes últimos, um factor racial e cultural muito importante na formação do estado.
Hoje, encontramos no estado 9015 índios, divididos em 14 tribos, que ocupam cerca de 84 mil hectares do Estado do Paraná, nas chamadas reservas indígenas.
Estas reservas indígenas são zonas espalhadas pelo Estado, sem valor algum, onde os índios foram colocados pelo governo. Mas que condições têm? Serão elas adequadas à cultura indígena? São apenas ‘terras de ninguém’, que nada produzem, muitas vezes nas beiras das estradas e que, por tudo mais, parecem depósito de uma raça que é nada mais que a verdadeira origem do Brasil.
Na estrada principal que percorre o Paraná até à Foz do Iguaçu, encontra-se uma destas reservas. Está devidamente sinalizada com placas, como se de um ponto turístico se tratasse.
Começamos, a ver algumas barracas decadentes e alguns índios na beira da estrada. Querem vender chocalhos e arcos e flechas de fabrico artesanal. O preço é aquilo que quiserem dar.
Amontoam-se nos carros que param, com um aspecto que já pouco tem daquilo que se imagina quando se pensa na figura de um índio. Restos de roupas dos brancos são agora as suas vestimentas, os barracos decadentes são agora as suas casas e o comércio o seu novo meio de subsistência.
A terra não está a ser cultivada. Aquela imagem de um povo primitivo, nobre e elevado, logo se desfaz perante o mau cheiro e o aspecto doentio que apresentam. Ali deixam de ser índios, mas também não são brancos. Deixaram a sua cultura, mas não adquiriram outra. Estão num intermédio que não está a meio de nada.
Quando parámos o carro, para também contribuir para aquele triste comércio, oferecemos um chocolate que levávamos. O bebé índio nunca tinha visto tal coisa e decidiu começar a comer o chocolate com a embalagem, porque não sabia distinguir uma coisa da outra. Não era por ser bebé, pois todos os outros também não tinham compreendido.
Decidimos ir até à casa de apoio à reserva indígena onde, supostamente, deveria estar alguém que zelasse pelo bem-estar e pela integração das tribos nestas zonas, mas estava vazia. Assim, segue-se o caminho com a sensação de que, de uma forma ou de outra, sempre e cada vez mais, contribuímos para maltratar as nossas origens e a nossa natureza.
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